Cette fois on a opté pour un ferry lent, avec la possibilité d’accéder aux ponts, et de respirer un peu l’air marin. Après quelques arrêts sur des îles encore plus paumées que Sifnos, Milos et Sikinos, nous voici enfin en train d’approcher la fameuse île de Santorin, Santorini island en anglais. Comme je l’écrivais dans l’article précédent, Santorin est un « must-do » de la Méditerranée. La différence avec ses collègues des Cyclades ? Santorin est une île volcanique, d’où des couleurs et des paysages radicalement différents de ce qu’on peut trouver sur les autres îles, celles avec un nom qui se termine en « os ». L’île est en fait une caldeira, c'est-à-dire qu’elle constitue la couronne d’un volcan, d’où sa forme circulaire, et son relief : des falaises abruptes au centre, entre 60 et 120m de haut, et une pente douce de l’autre côté. Au milieu, deux îlots sortis de l’eau récemment, issus des plus récentes éruptions de la bête. A peu près la même taille que Sifnos. Voilà pour le décore « géographique ». A l’approche de l’île en bateau, on remarque instantanément ces tâches blanches au dessus des falaise, il ne s’agit pas de neiges éternelles mais bel et bien de maisons blanches, constituant les principaux villages de l’île. Tout à fait typique, et quelque peu surréaliste : de haut en bas ça donne la mer, les falaises ocres, rouges, marron, violettes,.. etc, les maisons blanches, et le ciel. Pas mal impressionnant.

L’arrivée des ferrys se fait au port d’Athinios, situé à l’intérieur du cercle, et au pied d’une immense falaise. Circulez il n’y a strictement rien à voir sauf la route digne d’un grand col des Alpes pour atteindre le sommet de la falaise et le réseau routier principal de l’île. Même remarque qu’à Sifnos, on est les premiers touristes ici aussi, mais par contre on est loin d’être seuls cette fois. Notre premier réflexe à notre arrivée est de louer un scooter, encore une fois le meilleur moyen de se déplacer sur l’île à moindres frais. Et encore une fois (qu’est ce qu’on est prévisibles !) on décide d’escalader le Profitis Ilias local c'est-à-dire le monastère situé au sommet de l’île. On part de Périssa, petite station balnéaire situé sur le côté « plat », où déroule une longue plage de sable noir, quelque chose comme 8km de long. On grimpe jusqu’à notre première étape, les ruines de l’ancienne Théra.  Pas de bol, c’était férié et impossible de visiter quoi que ce soit. On continue donc jusqu’au monastère, où la vue embrasse toute la caldeira, magnifique. On passe la soirée à découvrir la capitale, Fira (parfois orthographiée Thira ou Théra), située sur la crête de la caldeira, avec une superbe vue sur la mer et les deux îlots volcaniques. Le centre-ville est très typique également avec des petites ruelles blanches, et malheureusement aussi très très touristique, on y trouve presque plus de bijouteries que sur la place Vendôme à Paris.

Le lendemain le temps est un peu couvert, chose inhabituelle ici, on décide donc de s’instruire un peu en visitant le musée préhistorique,  qui présente le résultat des fouilles du site archéologique d’Akrotiri, situé au sud-ouest de l’île. Alors, petite histoire avant de vous endormir : Dans les années 1960, un archéologue grec du nom de Marinatos, plein de pif, décide de fouiller Santorin avec une petite idée derrière la tête. Il enclenche direct sur le site d’Akrotiri, port idéal pour les marins d’autrefois. Marinatos fait tout de suite des découvertes incroyables : une véritable ville est ensevelie sous 40-50m de cendres volcaniques, datant de.. l’âge du Bronze (-3000). Truc de malade mental. Cette ville, cette civilisation même, l’ancienne Akrotiri (on ne connaît toujours pas son vrai nom) a été anéantie par une éruption volcanique en -1650, un peu comme Pompéi et l’éruption du Vésuve. Les ruines se sont excellemment bien conservées sous les cendres, on a donc retrouvé des maisons à plusieurs étages et des  pièces en très bon état, entre autres des fresques (en couleur !), des meubles, des poteries, des gamelles de bronze,..etc. Passionnant de comprendre comment vivait les gens à cette époque, de réaliser combien ils étaient déjà avancés, et de compatir à leur destin tragique. L’éruption a quand même envoyé des cendres jusqu’à 7km de haut dans l’atmosphère (exactement comme le volcan islandais ces derniers jours), et a provoqué un raz de marée qui a détruit la flotte crétoise située non loin de Santorin (civilisation minoenne). Les chercheurs se battent aujourd’hui à propos de l’estimation de la hauteur de la vague, certains arguent pour 50m de haut, d’autres vont jusqu’à 250m, une sacrée vague. On ne sait pas exactement si les gens ont été pris par surprise par l’éruption, ou si ils ont eu le temps de fuir, et se sont fait rattrapé par la vague géante une fois sur l’eau. Dans tous les cas de figure, cette histoire peut vous sembler familière, car elle répond en de nombreux points au mythe de l’Atlantide, mentionné pour la première fois par Platon pendant l’Antiquité et concernant une cité à son apogée se faisant ravagée par les flots. Renseignements pris, aucun consensus n’existe encore aujourd’hui sur la localisation de l’Atlantide. Pour l’anecdote, l’île est restée déserte pendant plusieurs siècles avant que des hommes ne reviennent y habiter (les égyptiens, les grecs, puis les romains) vers -900, sans aucune idée de la brillante civilisation qui venait d’y être balayé 700 ans plus tôt. Fascinant !

Après avoir fait fonctionner le cerveau, on est allé à Akrotiri même, où il est malheureusement impossible de visiter le champ de fouilles à cause d’un accident mortel qui a eu lieu l’été dernier. Néanmoins, pour vous donner une idée, les successeurs de Marinatos pensent qu’il faudra plus de cent ans de fouille pour tout exhumer. Juste à côté du site se trouve une plage un peu particulière, située au pied de falaises rouges, elle est baptisée Red Beach. Petite baignade pour la forme et coucher de soleil.

Après s’être baladé dans les villages du centre de l’île, entre autres à Mégalochori, beaucoup plus calmes que Fira, on a eu le bonheur de rencontrer ce couple de touriste, dont la fille est venue nous poser la mythique question suivante en anglais dans le texte: «Euh.. excuse-me, can you show me a beautiful place here in Santorini ? » Regards interloqués d’Erika et moi-même ne comprenant pas trop la question. Cette île est un des plus beaux endroits que j’ai jamais vu de ma vie.. Réponse : « ben.. ouvre les yeux , open your eyes !! »  hahaha. La fille se plaignait que c’était pas exactement comme sur les photos du catalogue de son agence de voyages. Merde alors, faut pas déconner. Du coup petite vanne à chaque fois qu’on voyait un paysage, ou un endroit magnifique : « euh excuse me, can you.. ».

On a eu la chance d’apprendre que tous les ans à Pâques, les habitants de Pyrgos, le plus haut village de l’île, plaçaient de nombreuses torches enflammées sur les maisons et églises du village, pour commémorer la mort de Jésus. Beaucoup de locaux et peu de touristes, surtout des touristes habillés en rouge bien pétant comme moi, j’étais tout seul ça c’est sûr..

On a gardé le meilleur pour la fin de notre séjour, se réservant la visite d’Oia, à prononcer « Ia », la petite perle de Santorin, pour les derniers jours. Les images cartes postales de ses dômes bleus surplombant la mer Egée font maintenant partie de la culture universelle. On a visité le village de Firostéfani en cours de route, puis prit la dangereuse route des crêtes pour atteindre la pointe nord de l’île, où se loge le petit village d’Oia, au bord d’une falaise à peine moins haute qu’à Fira. Et effectivement les vues sont imprenables. « Euh, excuse me,.. ». Cherchant à éviter les sorties trop touristiques, on dégote un bateau pour se rendre sur un bout de l’île de Santorin qui a été arraché pendant la fameuse éruption volcanique. Cette île s’appelle maintenant Thirassia.  Départ du bateau depuis le port d’Amoudi, presque pas mentionné dans le guide, mais un des meilleurs spots de l’île, c’est tout simplement incroyable. Les couleurs, la mer, les maisons blanches, le port, les bateaux, le soleil,.. c’est superbe. Superbe. Après les 5 minutes nécessaires à la traversée, on atterrit dans un endroit désert, quasiment personne ne vivant à Thirassia pendant cette partie de l’année. Pour les baroudeurs donc ! On marche jusqu’au Profitis Ilias local (et de trois !), pour la plus belle vue de voyage, sur les falaises de Thirassia d’abord, puis dur toute la caldeira et les deux îlots. Trop beau. Et typique : Manolas, le petit village est comme Fira il y a 50 ans, on dirait que le temps s’est arrêté. On pêche, on cueille, on plante, la vie simple quoi.

Le soir couché de soleil à Oia, avec une autre ambiance, il faut réserver sa place pour pouvoir assister au spectacle. Il parait qu’en été ce n’est même pas la peine d’y penser tellement il y a du monde. Pas trop mon truc.

Dernière sortie avant de rapatrier, la visite des deux îlots volcaniques, Néa Kaméni et Paléa Kaméni. Intéressant de constater les conséquences des éruptions successives qui ont eu lieu, chacune d’elle contribuant à modifier la carte des deux îlots, pour constituer aujourd’hui les terres les plus récentes d’Europe grâce à l’éruption de 1956. Petit détour par les hot springs,  situés sur le bord de la plus petite des îles, pas facile d’accès : il faut commencer par plonger du bateau, dans une eau pas super chaude, puis nager quelques centaines de mètres pour rejoindre une crique où l’eau y est d’une couleur douteuse, pour réaliser que les hot springs, ne sont finalement pas si hot que ça !

Expérience culinaire grecque pour notre dernier soir sur l’île au restaurant local de notre village (on logeait à Kartérados, au centre de l’île) tenu par des pêcheurs et vivement recommandé par notre hôte. On commande donc un plat de poissons grillés pour deux, on a même pu voir les poissons qu’on allait manger, et pêchés le matin même. On a pas été déçu, on a eu un énorme plat de poissons grillés, et.. c’est tout ! Pas de sauce, ni de riz, rien, à la grecque. Une expérience je vous dis.

On quitta la Grèce le lendemain direction la Suisse, avec des images plein la tête, et le sentiment de la mission accomplie. Le vol fût particulièrement apprécié, avec la vue sur les Alpes.

A bientôt pour une prochaine mission !

PS: les meilleures photos du trip sont juste à gauche.

Wahou, plus d’un an que je n’avais pas écrit sur ce blog, une éternité ! Les raisons de cette absence étant principalement dues au fait qu’étudiant au Canada, j’utilise mes vacances pour rentrer à la maison, et très peu pour voyager. Exception faite cet hiver puisque j’ai eu droit à un exceptionnel bon de sortie pour passer les mois les plus rudes de l’année (surtout au Canada..) en Suisse, au bord du lac Léman, je sais, ça fait rêver. Et donc oh miracle j’ai réussi à trouver dix jours pour partir en Grèce avec ma chérie Erika, en vacances. La Grèce, je préviens tout de suite avant de commencer les choses sérieuses, pour les gens comme moi qui n’aiment pas trop « bronzé idiot »la Grèce c’est du gros dossier, du lourd, du très lourd même. Alors forcément oui je vais vous rabattre les oreilles avec quelques lignes sur la mythique Grèce Antique, qui est traitée maintenant au programme de sixième. Personnellement j’ai quelques vagues souvenirs de mes cours de prépa mais sinon je n’étais pas loin de partir de zéro avant ce voyage. Et c’est là que c’est intéressant, car même un blaireau comme moi qui fait trois heures d’avion pour se retrouver la face au soleil à Athènes retrouve des gens, des lieux, des notions familières. Ce qui m’a laissé penser que « tout a été inventé, un jour », notez ça, c’est de moi. Ben oui, tout. Absolument tout. Même les trucs les plus évidents aujourd’hui. 

Donc nous voilà partis au départ de Genève, un des aéroports les plus misérables que la Terre n’ait jamais connue, les yeux plongés dans le guide, la Bible, pour essayer d’établir un plan d’attaque de la cité grecque. A l’approche de notre destination, on peut se rendre compte de la taille de la métropole, c’est immense, gigantesque, les bâtiments blancs s’étendent à perte du vue. Environ 4 millions de personnes vivent dans l’agglomération d’Athènes, et moins d’un million dans le vrai Athènes.

Arrivés en fin d’après-midi, on décide d’escalader le sommet local pour avoir une meilleure idée de la ville. L’équivalent de Tibidabo à Barcelone, Montmartre à Paris, Fourvière à Lyon, la CN Tower à Toronto, le Mont-Royal à Montréal, la Citadelle à Besançon, etc.. vous m’aurez compris, s’appelle le mont Lycabette. La vue y est superbe, dominant toute la mégalopole jusqu’à la mer. Magnifique point de vue sur l’acropole aperçue pour la première fois « wouah gad’ gad’c’est l’acropole !! ». Pour le premier soir on voulait attaquer fort, on cherchait un « bouzouki ». Quand on a demandé au mec de l’auberge de jeunesse où est-ce qu’on pourrait passer une soirée dans un bouzouki, ils nous a regardé intensivement et il a dit : « Vous êtes sûrs ?? » D’après lui on pouvait dépenser dans ses soirées très alcoolisées jusqu’à 10000 euros en.. fleurs pour ces dames. Personnellement 10000 euros ça me parait un brin excessif pour des fleurs, j’ai donc regardé Erika droit dans les yeux, et je lui ai dit « n’y pense même pas ». On s’est baladé dans Psiri, quartier où sont concentrés beaucoup de bars et de restos, ambiance détendue sur les terrasses, où on a pu gouter à nos premiers plats grecs : beaucoup de légumes, de la feta, et de l’huile d’olive, très très bon.

Le lendemain, les choses sérieuses commencent. Direction le musée de l’Acropole, histoire de comprendre ce qui va suivre. Le musée est très récent (ouvert en juin 2009), dessiné par un architecte franco-suisse, l’ami Bernard Tschumi. Excellente d’idée d’avoir concilié une architecture moderne avec un impressionnant porte-à-faux, tout en conservant les ruines découvertes il y a une cinquantaine d’années des « pentes de l’Acropole », constituées des d’anciens quartiers formant une transition entre la ville et le rocher sacré. La montée vers le premier étage est consacrée aux vestiges retrouvés sur ces fameuses pentes, près de 700 pièces, décrivant notamment comment se passaient les cérémonies de mariage à l’époque, à travers des vases peints entre autres. Ceci n’est qu’une mise en bouche avant d’arriver au cœur du sujet.

Le musée paraît au premier abord légèrement surdimensionné, mais c’est en fait une volonté et un signe des autorités culturelles grecques, car si vous n’êtes pas au courant -attention ça va chauffer- il existe une légère inimitié entre les grecs et les anglais. La raison ? Un certain Lord Elgin qui au début du 19ième ne s’est pas embarrassé : le mec a piqué les plus belles pièces de la grande fresque du Parthénon pour les envoyer par collissimo au british museum, où elles sont toujours malgré les injonctions répétées des grecs. L’argument massue des anglais pour ne pas rendre les pièces était que la Grèce ne disposait pas d’un musée adéquat, mais maintenant que c’est chose faite, les grecs attendent toujours les pièces.. Nous français ne sommes pas non plus très bien placé pour critiquer puisque depuis que Napoléon a pillé l’Egypte nous n’avons rien rendu non plus. Bref, l’accent est mis sur chaque pièce de plâtre qui remplace l’original du british museum, et qui devrait être à Athènes. En dehors de ça, on comprend mieux à quoi ressemblait l’Acropole de l’Antiquité, qui a vu la première version de ses temples détruite par ces sauvages de Perses en -480.

Heureusement, les grecs, malins, ont caché quelques œuvres rescapées dans des rochers, et on les a seulement retrouvé au 19ième. Un peu comme les manuscrits de la Mer Morte, comme quoi, quand on cherche on trouve ! Les temples ont alors été reconstruits sous Périclès, entre -447 et -405 (je vous donne les dates de tête) sous la direction du célèbre Phidias, le plus grand sculpteur de l’antiquité. C’est donc les ruines de la deuxième version que l’on observe aujourd’hui.

En tout l’acropole est constituée de plusieurs monuments : la porte Beulé, porte que l’on franchit en entrant sur le site, elle porte le nom d’un archéologue français, puis suivent les Propylées, escaliers « à la grecque » c'est-à-dire entourés de colonnes, ensuite sur la gauche on observe le temple d’Athéna, un peu plus loin le Parthénon et sur la gauche encore l’Erechthéion (pas facile à prononcer ça). Voilà pour le rocher en lui-même. Sacré rocher quand même. Sur les contreforts on peut apercevoir deux théâtres, le théâtre de Dionysos, très mal en point, où ce sont joué notamment des pièces d’Aristophane (La Paix, très drôle pour les initiés, souvenirs de prépa) et l'odéon d'Hérode Atticus contruit par les romains un peu plus tard, et en bien meilleur état. Il est d'ailleurs toujours utilisé aujourd'hui pour quelques manifestations. Tous ces lieux sacrés sont liés à la mythologie grecque, comprenant l’ensemble des mythes de la Grèce Antique : les dieux, les déesses, les demi-dieux, les héros, et toutes les histoires qui leur sont associées. La comparaison des croyances des grecs de l’Antiquité au christianisme actuel est tout à fait saisissante : chez les grecs pas de révélation (pas de prophètes, pas d’apparitions,..), les dieux sont TRES nombreux et sont aussi bons vivants que les hommes : ils font la guerre, pratiquent l’adultère,.. on ne s’ennuie pas une seconde au Mont Olympe. Plus belle la vie à côté c’est du pipi de chat, c’est vous dire. La plupart des sites ont une place importante dans la mythologie.

Quelques détails futiles à propos du Parthénon : les colonnes sont légèrement différentes les unes des autres pour palier aux effets d’optique et rendre l’ensemble plus élégant : les colonnes sont à peine inclinées vers l’intérieur, pour ne pas avoir l’impression qu’elles poussent du vide, elles sont galbées pour ne pas avoir l’impression que le milieu est plus étroit et enfin celles situées aux angles ont un diamètre supérieur pour ne pas paraître plus fluettes que leurs copines. Intéressant non ? Dernière anecdote, celle-ci un peu plus connue : le chemin qui fait le tour de l’Acropole est le Péripatos, qui a donné naissance aux péripatéticiennes, les professionnelles du chemin, hum.. en quelque sorte.. hum hum. A ne pas confondre non plus avec les péripatéticiens, qui sont eux les disciples d’Aristote, connus pour philosopher tout en se baladant.

En descendant du rocher on arrive à une petite plaine, où se trouve l’Agora, le véritable centre publique de la cité antique. Aujourd’hui on peut y voir quelques ruines, à l’exception du temple d’Héphaïstos, encore très bien conservé. Mais rien à voir avec ce que c’était à l’époque. S’y trouvaient entre autres la Boulè une salle de conseil dont les 500 membres préparait le travail de l’assemblée (l’ecclesia) et le tholos, bâtiment circulaire. Bref, c’est là que se concentrait toutes les administrations, que les citoyens venaient y faire des affaires et commenter l’actualité politique, et même philosopher. La vue sur l’Acropole y est magnifique. On aperçoit à l’Ouest  un immense temple, flambant neuf à côté des ruines antiques, et pour cause, c’est une reconstitution des années 50 du Stoa d’Attale, qui date de -150, grâce aux financements du richissime Rockefeller. On y trouve le superbe musée de l’Agora, que je recommande tout particulièrement pour deux raisons : la qualité de ses œuvres, et la clarté de ses explications sur l’histoire de l’agora. En effet, il est parfois difficile de s’y retrouver entre la période de la Grèce antique et la période romaine, qui a également  apporté de nombreuses constructions.

Ce sera tout sur ce lieu symbolique, l’endroit où, au VIième siècle av JC, est né la démocratie, où les citoyens pouvaient exercer leurs droits à la Boulè et à l’ecclesia. Néanmoins, il est bon de rappeler que la citoyenneté grecque était interdite aux femmes, esclaves et étrangers, donc un début de démocratie seulement.

A part les endroits mythiques décrits plus hauts, quelques quartiers sont très sympas à visiter, notamment Plaka, plein de charme, fait de petites ruelles où on peut se perdre facilement, de restos, de terrasses à l’ombre des oliviers, mais aussi des souks à touristes, où l’on trouve des sacs Hermès (le dieu des commerçants et des.. voleurs) à 10 euros, endroits que j’apprécie un peu moins. A chaque coins de rue baignés par le soleil, on peut apercevoir au loin l’Acropole, et au premier plans les petits vieux qui font une partie de Backgammon. Sympa.